穿衣服还是穿衣服_二次大战前的欧洲女人这样穿衣服

| Kelly Blake man

from | " Fashion in a Century "

在20世纪初，巴黎的高级时装屋主宰了时装业，其中最著名的是19世纪中叶由英国人查尔斯·弗雷德里克·沃思(1825-1895)创建的时装屋。它的顾客来自上流社会，包括皇室、贵族、富婆、“社会名流”和当时时尚界的名人。

买不起沃斯时装屋的人必须去其他高端时装屋，如杜切特、杜伊耶、拉弗瑞、珍妮·帕奎恩或卡洛特·苏鲁尔。

在圣彼得堡和伦敦有专门的裁缝来缝制宫廷服装和传统服装，而伦敦的服装公司如“雷德芬”和“信条”在巴黎都有分号。他们不仅以精心裁制的制服而闻名，而且在女装中也扮演着重要的角色。

▲1902年，由“红蕨”时装屋

设计的正式晚礼服经常被美国社会的显要人物穿过大西洋购买到欧洲，这些显要人物属于阿斯特夫人的“400名成员”，其数量是她在纽约宴会厅能容纳的客人数量。其中，被称为“美元公主”的富婆不仅是高级时装屋背后的大金主，也是用富有的资金换取头衔和地位而陷入贫困的欧洲贵族。

嫁妆都是为年轻新娘准备的，其中有惊人的一大笔钱花在定制的衣服上，有时是几十英镑，以满足繁忙的社会生活的需要:一天中不同的时间和不同的礼节需要相应的衣服。

从早到晚——早上、骑马、下午休息、探访、家庭聚会、晚餐、晚上、舞会、节日庆典、听歌剧、看戏和法庭探访——所有的场合都需要合适的服装，至少要更换三套或四套。哀悼需要一系列的黑色衣服。这些华丽的服装装饰有大量的刺绣、珠子、稀有的花边和薄纱。皮草与它们密不可分，而且极其奢华。

S形马甲将胸部抬高，臀部向后翘起。衣领将衬以金属线以使其挺立，胸部将覆盖蕾丝和雪纺，就像泡沫喷剂一样，而长时间的宽边帽将装饰有花朵和羽毛，有时甚至是整只鸟。这些是为了创造一个庄严的外观，最好像雕像一样优雅。

上流社会的生活在按时变化。初夏，一轮繁忙的社交活动开始了:从一位著名女子的女儿的婚礼，到迎接皇室显贵的进宫仪式——这些光彩夺目的场合需要最正式的服装和闪闪发光的珠宝——到阿斯科德的《圣诗》、《尚蒂利》和《考斯》的比赛。无数的招待会、晚宴和舞会穿插在赛马之间。在

赛季结束时，他们搬到了一个时尚度假胜地的别墅，比如比阿瑞兹的“比阿瑞兹”或杜维尔的“多维尔”度过夏天，或者乘豪华游艇出海，在苏格兰庄园狩猎，或者晚上在长岛的私人住宅里演奏音乐，然后在秋天回到“城市”参加另一轮社交活动。

晚礼服大多由天鹅绒、缎子或丝绸制成，肩部和手臂裸露，手臂上裹着长绒面手套。暴露颈部和肩部的设计旨在充分展示奢华耀眼的珠宝。日常服装大多是定制的套装或精致的长袍，佩戴过多的配饰，包括宽边帽和阳伞。简单的夏装或女式衬衫和裙子大多由棉、细亚麻和亚麻制成，并用苏格兰刺绣或蕾丝装饰。

这些大量的服装包括从几个巴黎时装屋挑选的服装，其中几个时装屋在纽约和伦敦都有分店，制服的款式也被授权给制造商和裁缝。配饰和内衣是从专卖店或高端百货商店购买的。

有些女性选择独立，喜欢“艺术”服装，以跳出主流时尚。这些“波西米亚人”闯入了先锋派圈子。他们在伦敦的“自由”或欧米茄、威尼斯的“幸运”或维也纳的“维也纳Werkstatte”买衣服。维也纳工作室是由维也纳的艺术家和设计师共同经营的工作室，试图创新服装。它的规模虽小，但其影响不可低估。

一些女性艺术家的目标是将艺术和时尚结合起来，如画家索尼娅·德劳伦的《索尼娅·德劳奈》,而另一些女性艺术家则在时装设计中展示新的意识形态，如俄罗斯建筑师柳波夫·波波娃的《利波波娃》和瓦瓦拉·斯捷潘诺娃的《瓦瓦拉·斯捷潘诺娃》

这些女性是20世纪初20年艺术实验热潮中的领军人物，当时“新主义”潮流席卷欧洲:巴黎的野兽派和立体派、奥地利的分离主义、德国的表现主义、意大利的未来主义和俄罗斯的建构主义。其次是超现实主义和现代主义

画家、诗人、音乐家、作家和建筑师生活在被称为“波希米亚”的神秘基地(无论他们实际上是在英国的布鲁姆、法国的﹝Montmarte﹞还是德国的﹝Schwabing﹞)，在那里，穿着被视为摆脱资产阶级和身体束缚的自由象征。更重要的是，它还象征着试图将艺术和设计的所有方面，包括服装，结合起来，并把它们带入日常生活:概念“Gesamkunstwerk”作为所谓的“整体剧场”意味着各种艺术的集合。

|在1991-1909年《帝亚吉列夫》带领俄罗斯芭蕾舞团在巴黎首演之后，他们革命性的音乐、舞台设计和舞蹈服装进一步给当代文化注入了戏剧性的影响，当然，也给时尚带来了风暴。

在巴黎，1903年开办时装沙龙的《保罗·波烈》(1879-1944)在他的作品中率先反对这种东方狂热。他简化了衣服的轮廓，而不是专注于复杂的结构，他改变了明亮的颜色搭配，用精致的刺绣装饰布料的表面。他的早期设计带有法国大革命后时期服装的痕迹。进入20世纪10年代后，他的设计转向了东方民族服装的剪裁和装饰风格，如日本和服、带有波斯装饰图案和中国风格的宽松长袍式女式大衣，或底部带有金属线、毛皮滚边或金流苏、底部带有土耳其灯笼裤的束腰纱上衣。

英国出生的露西尔，即﹝lady·达夫·gordon﹞，1863-1935，也是一位成功的设计师。她每一件精致优雅的“情感礼服”都恰如其分地被命名为“不满之唇的叹息”，表现出优雅优雅的雕塑。虽然不如波利的衣服大胆，但也深受艺术思想的影响。

自19世纪70年代中期以来，妇女已经能够上一些大学，并积极争取投票权，尽管直到第一次世界大战后，英国妇女才赢得普选权。自行车和公共交通工具的出现使公众能够独自出行。工作机会越来越多，越来越多样化，越来越多的妇女进入工作场所，尽管家庭佣人和工厂工人是大多数妇女的唯一选择。

199女性的生活方式迅速改变，第一次世界大战的爆发加速了这一过程。一些妇女去前线担任战地医生、护士、司机或后勤部队。留在家乡的女性取代了男性在工厂、交通和农田中的职位空缺。许多这类工作要求女性穿传统上只有男性穿的服装:实用的马裤、休闲裤或工作服

▲1917年，埃德蒙·杜-拉克的“妹妹”

| 1914年至1918年间的战争几乎没有减缓高级时装业:许多巴黎设计师继续推出新的系列，尽管穿越大西洋的危险阻碍了外国买家，限制了报纸的时尚版面和出口到北美的商品。

然而，北美的百货公司感觉到了利用它的机会，开始大力宣传当地的设计师。然而，法国时尚的魅力无法阻挡。即使经过长时间的沉默，它仍然很难隐藏它的光彩。战后，巴黎轻而易举地重新获得了时尚之都的领先地位。

199战争期间对服装进行的一些必要的改变也回到了战前的形式——多年来妇女仍然很难接受裤子，直到第二次世界大战结束，少数大胆而先进的妇女才穿上裤子。真正改变的是社会本身。由于战争、革命、政治动荡和经济萧条，旧社会的社会阶级制度开始瓦解。有钱有势的家庭雇佣大量佣人和仆人的日子一去不复返了。

战前新女性喜欢身着“装饰艺术时代”风格的亚马逊女兵，或者独立的现代女性。他们剪短鲍勃的头发，喝鸡尾酒，可能吸毒，肯定会在公共场所吸烟，经常去时髦的舞厅、夜总会或波西米亚风格的小酒馆通宵跳舞和狂欢。

当然，绝大多数女性并没有过这种生活；现代女孩的存在实际上是一种怀旧的假设，是公众所迷恋的。尽管媒体总是特别关注“年轻漂亮的年轻女孩”的丑闻，但它让人们相信这样的女人是存在的。

| 20世纪20年代出现的阿尔伯特·诺布斯的狂野女孩风格不再突出胸腺和腰线，而是暴露双腿。裙子轮廓简化为短直筒形，包头式的钟形帽很时尚。紧身胸衣背心还没有完全被抛弃，但女性的身体被塑造成一个男孩般的扁平身体。诸如松紧带和拉链(1924年获得专利)等新型布料的发展使得紧身胸衣体积更小。

到20世纪20年代末，裙子下摆设计又长又短。不同高度的手帕裙或短裙的流行表明，时尚已经从现代的女孩风格转变为20世纪30年代所倡导的迷人而优雅的风格，女性服装的轮廓更加女性化，力求展现出曲线的身材。在两次世界大战之间，电影是时尚的主要推动力。百货商店已经设立柜台来推销模仿电影服装。好莱坞声称他们对女性流行服装的影响超过了巴黎时装店，而后者震惊地发现他们对好莱坞的影响微不足道。

香奈儿和伊尔莎·斯奇培尔莉也被委托为这部电影设计服装，但他们不明白服装不能受时间的影响。电影上映时，演员们的服装看起来已经过时了。

好莱坞时装设计师控制时尚。阿德里安为电影《林登·林顿》设计的服装就是一个很好的例子。然而，好莱坞最持久的影响是在彩妆方面。

每个女人都可以模仿明星偶像的妆容和发型，让自己看起来有点像她的偶像，只需要相对少的钱。因为每个人都可以展现自己的明星风格，在这方面，电影使时尚帝国民主化。1939年，世界再次陷入战争，许多女性开始穿同样的衣服。后方的人们应该节俭生活，回收材料，并知道如何“弥补所需”自1941年以来，英国和法国根据L-85节俭条例实行了配给制，美国在1942年紧随其后。定量配给限制了人们购买布料的数量，也限制了布料的质地和类型。

▲1942年，美国陆军妇女服务团展示了制服

。美国陆军妇女服务团的女性穿着由男性制服改装的制服美国于1941年参战。由于材料短缺，衣服上的徽章和纽扣是用植物象牙或塑料而不是黄铜制成的。然而，人们普遍认为美国女性的军装比英国的好。

|英国在1991-1941年率先实施了“实际计划”，对包括服装在内的许多物品的生产制定了严格的规定。伦敦时装设计师协会成立于1942年，负责设计各种实用的服装，这些服装符合严格的限量标准，既时尚又时尚。纳粹入侵和占领法国后，自1940年以来，商品和材料的短缺迅速增加，服装黑市变得猖獗。

有些物品不受配给的限制。帽子是其中之一。因此，尤其是在巴黎，帽子成为展示个性的一个渠道。在意大利，材料短缺鼓励了鞋子设计的创新。战争期间，人们除了遵守政策别无选择，但他们仍然想尽一切办法保持自己的时尚形象。

由于法国服装协会主席、时装业和设计师领袖吕西安·勒隆的努力，希特勒将高级定制服装产业转移到德国的计划被成功地阻止了。巴黎时装业幸存了下来，100多家时装公司在战争期间继续营业。

一些非法国设计师，如曼波切的《美因博切》回到了他们的家乡，埃尔莎·夏普里也离开了美国，而可可·香奈儿在战争期间关闭了她的时装店，住在巴黎的丽思池塘酒店。战后，她在瑞士流亡了十年。1954年，70岁的香奈儿重返巴黎，继续将她的标志性风格推向极致。